Однако ж у него температура плавления 232С, а у ПОС61 - 183. Разница великовата) ps. Жало всегда можно сделать потоньше... для мелких работ)
Тоже купил такое в 90-х на блошином рынке. Никак не кончится теперь. Жалко будет умирать. Наследники не знают что это такое, наверняка выбросят эту проволоку.
По быстрому построил простой стендик для испытания ламп под цоколи Е14 и Е27. Основание - подвернувшийся кусок 10мм. фанеры; - трубчатые ножки - алюминиевые концевые муфточки с некоего разъема; защита нижней части с расположенными там соединительными проводами - раскрытый пластиковый конверт от DVD, закреплен 4мя клопами: ps. Питание на лампы раздельное.
Попались на глаза останки настольной лампы вот такого типа (фото из инета): Рассыпался пластмассовый шток в основании лампы и коробка с дросселем, куда он вставляется (узел поворота); да и мерцающая люминесцентная лаvпочка на 11W совершенно мне не нравилась. Вот такая модификация с дросселем: меняем конструкцию, удаляя ломающийся во всех подобных лампах "узел поворота". Из стального уголка L=38мм вырезаем деталь по форме тыльной части опоры паралеллограмма лампы. К нему привариваем 2 стальных ушка, повторяющих форму штатных пластиковых ушек, и между ними вставляем родные ушки. Дело было сложновато, ибо необходимо было соблюдать точные размеры для сопряжения деталей. Тем не менее, все получилось достаточно хорошо. Закрепляем новый узел 4-мя винтами М4 к пластиковой опоре (внутри нее кстати закреплена чугунная плитка - для остойчивости). Далее удаляем все детали, относящиеся к люминесцентной лампе. На дне чашки собссно светильничка устанавливаем буковый брусочек небольшого сечения. К нему с тепловым зазором привинчиваем 3шт. светодиодных блоков от вышедших из строя СД ламп мощностью 10-12W, соединяя их последовательно. Блок питания для них состоит из: предохранителя, балластных конденсаторов на 630V 1мкФ и 2,2мкФ включенных параллельно, ограничительного резистора 150 Ом 2W, выпрямителя на 4х диодах IN4007, и электролитических кондеров 68mkF*200V, соединенных последовательно. Выход выпрямительного моста подключен к СД лампам. Выключатель штатный. Потребляемая мощность - 13,2W, т.е. на каждую лампу приходится по 4.4W, что должно обеспечить длительную их работу. Можно эксплуатировать) - свечение кстати весьма яркое.
Оборудовали наш собачий ресторан новым инвентарём) ОСБ, брусочки и кожзам. Купленные в магазине стойки оказались недостаточно устойчивы для наших барбосов.
На вашей схеме точно так же R1 и С1 - не параллельно включены, а последовательно. Другое дело, что у меня отсутствуют (ваша схема) R2/R3 - ну собссно на нет и суда нет).. на работоспособность эти элементы влияния не оказывают.
Паралельно конденсатору резистор в такой схеме ставят для безопасности. В Вашей схеме после отключения лампы конденсатор остается заряженным и его можно "разрядить" на себя при неаккуратном прикосновении. Установленный резистор автоматически разрядит конденсатор.
Понятное дело, что для снятия заряда с кондеров после отключения от сети. Можно ставить, а можно и плюнуть... главное не хватать все подряд собссными лапками, не надев предварительно диэлектрические перчатки)...
именно так...Это модернизация для тех, кто как и я не понимает зачем эта бесполезная губка нужна. Можно ведь жало не пачкать, чтобы чистить потом не пришлось....
Очень полезная и нужная вещь. Снимает с жала нагар, излишки олова при демонтаже. Только надо использовать не тоненькую губочку, а моток "стружки".