Да, оно не создает таких зацепов, как впрочем и насадки дремеля. Надо бы прикупить. Фиг знает, когда пригодится, но хорошо, когда есть выбор в таких ситуациях.
ТЭН и датчик - один омеднен (или таки медь), второй - то ли нержавейка, то ли фиг знает что, но оба - без коррозии. ps/ Сверлить тонкую нержавейку - лучше всего конечно ступенчатым сверлом, хорошенько помакав его в сало).. Но вообще то эти сверла не предназначены для сверления стали, особенно таких вязких, как нержавейка. Хотя, наверное имеются и специальные " особо прочные конусные ступенчатые").. pps. Ступенчатое сверло 4-32 - около 120рэ, +-. Обязателен шестигранный хвостовик.
На работе внезапно сделала гавкс УШМ Ferm *125мм. Вскрываем. Обнаруживаем рассыпавшийся задний крохотный подшипничек с внутренним диаметром обоймы 8мм. Также весьма изношена цветная втулка вала, на котором крепятся рабочие инструменты (диски). Сломаны частично стенки гнезда втулки (давно). Изношены щетки. Итак, в закромах находим крошку-подшипник со старой неисправной УШМ. Промываем, смазываем (как и передний), - устанавливаем на место. Промолчу за геморрой вынимания с посадочного места крошки). Вытачиваем новую латунную втулку. Там же в закромах неожиданно обнаруживаю комплект запасных новых щеток).. - устанавливаем. Тщательно промываем бензином место вокруг втулки, и ее посадочное место. Армируем медной проволокой место "вокруг поврежденного гнезда втулки")... заполняем где положено - для фиксации втулки - массой "холодной сварки". Проверяем работу УШМ без главной шестерни - все работает штатно. Оставляем машину до завтра - для схватывания ХС. Все будет хорошо!)
Слегка заколебали СД лампы. Итак, очередная, 10W. Новая, при включении, моргнув парочку раз, - дохнет. Ну уж нет.. С помощью крошки-отвертки отжимаем рассеиватель. Удаляем герметик, удерживающий блок СД с электронной схемой. Выколупываем блок, отпаиваем питающие провода от цоколя. Припаиваем проверочный кабелек, включаем... вуаля, работает! Ах ты ж... Измеряем потребляемую мощность, и правда, - 10W. Для десятка светодиодов слишком много. Вот примерная схема: Итак, резистор (чуть более макового зерна)), припаянный к выводам 5,6,7,8 микросхемы и к "земле", - является токозадающим. Измеряем номинал... примерно полтора ома. Берем нихром 0,3мм в в лаково-шелковой изоляции, откусываем кусочек (см 25), измеряем... 2,5Ом. Удаляем штатный, припаиваем новье). Включаем... работает! Измеряем мощность - 6W. Отлично... лампа будет установлена в светильник на лестничной площадке, и 6W - то, что надо. Собираем раскиданную лампу до кучи.. собссно, всё).. ps. Маленькая Ferm прекрасно работает, кстати.
может просто не покупать noname лампы? Да и как 25 см нихрома запихнули в лампочку -вопрос...там же места кот наплакал.
Не совсем нонейм, - Neomax... - подобные только и продаются у нас. ps. 25см. аккуратно намотаны в спиральку... ну, вы поняли) Вот такой вот провод (константан, не нихром, - ошипка)):
Более гуманно было бы сменить резистор. Константановая проволока 25см. стоит дороже Ну что под рукой было, насколько понимаю Можно подробнее (для чайников как я) куда проверочный кабелек припаивали? А то у меня уже штук 15 таких ламп лежит примерно с одинаковым диагнозом. Может смогу вылечить хоть часть.
Стиль изложения конечно мозговыносящий. Причинно -следственная связь отсутствует. Следствие -это не горение светодиодов. Причина? Резистор менять в светодиодных лампах -это самое последнее дело. Как раз 1Вт на 1светодиод(3 кристальный) -это оптимум, так например в лампе Maxus на 12 Вт сделано.
Алгоритм действий. Вскрываем лампу, удаляя светорасс. колпак. Если не снимается руками - по периметру аккуратно поддеваем небольшой отверткой с тонким жалом. От регулируемого блока питания подаем питание на каждый светодиод, соблюдая полярность, через токоограничительный резистор, не допуская чрезмерного тока через СД - достаточно и небольшого свечения СД для понимания его исправности. Часто встречаются СД, которые содержат внутренние 3шт крошек светодиодов. Их питающее напряжение близко к 9V. Если имеется 1-2 неисправных - закорачиваем их перемычкой. Далее, опытный инетовский народ рекомендует несколько понизить ток, протекающий через СД - для повышения надежности, ведь понятно же, что светодиоды плохо переносят установленный производителем ток - и перегорают. Да ведь эта потрепанная тяжелой жизнью лампа будет использоваться там, где особая яркость не имеет смысла (если таковые места конечно имеются, - у всех по разному). Метод понижения рабочего тока описан выше. Если панель СД имеет прогары (такие лампы имеют место быть) - считаю, что ремонтировать такое вот особого смысла нет. Также, повреждения на крохотной электронной плате требуют заметного внимания и аккуратности, имхо "шкурка выделки не стоит". Но если исправна панель СД, то ее можно переставить в ту лампу, где панель неисправна. ps/ Отпаяв сетевые провода/клеммы от панели (не всегда есть таковая возможность), припаиваю туда проверочные. По константану - в закромах просто обнаружилась катушечка весом около 1кГ. Но вероятно закажу на Али немножко R=2.5-4om. Более чем уверен, что вы значительно лучше меня шарите в светодиодной технике)..
Слегка попутал порядок действий). Отпаиваем сразу панель со светодиодами от выхода электронной платы, вынимаем ее из корпуса лампы; затем вынимаем электронную плату, отпаяв от нее сетевые провода - проверял еще и электролиты на ней. После закорачивания неисправных СД (и регулировки тока, если есть таковое желание) - подключаем панельку СД к выходу эл. платы, и припаяв тоненький проверочный кабель к сетевым входам эл.платы, проверяем ее работу в течении скажем часа-двух. Если все нормально - собираем лампу в кучку). Мороки собссно имеется..) - да и рассказывать геморройнее, чем просто заниматься мелким ремонтом девайса) ps/ Какие то действия можно пропустить, по обстоятельствам.. pps. Следует соблюдать осторожность при подаче 220V на разобранную лампу, ибо чревато..
