Потому что в основном машины на гарантии и ТО делают и официалов. Мы же ездим на отжатых машинах по ресурсу и качеству.
Че, религия не позволяет пару постов выше прочесть? Вот на нем гидрики то и застучали. Но масло не жрет, хоть это приятно.
Да какой толк прочитанного до меня? Если у меня нет гидрокомпенсаторов. После применения данного масла, у меня тише стал работать двигатель. На старом масле чуть цепь позвенивала, после этого масла звон ушел. А старое масло было ликви моли. Так что не понимаю каким боком относится религия к моему выше написанному сообщению
10в40-не значит что всё масло одинаковое,например-http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=22285
Чем больше первая цифра тем более густое масло, и тем меньше оно приспособлено под зиму. Первая цифра с буквой W в маркировке масла указывает режим зимой 0W, 5W, 10W, 15W, и 20W: 0W — нижняя точка использования масла -35-30°С 5W — нижняя точка использования масла -30-25°С 10W — нижняя точка использования масла -25-20°С 15W — нижняя точка использования масла -20-15°С 20W — нижняя точка использования масла -15-10°С Вторая цифра в маркировке масла указывает на эксплуатацию летом 30 — верхняя точка использования масла +20-25°С 40 — верхняя точка использования масла +35-40°С 50 — верхняя точка использования масла +45-50°С 60 — верхняя точка использования масла +50°С и выше Означает ли это, что для наших условий лучше игнорировать рекомендации производителя, так как в каждой стране свои температурные условия эксплуатации? Наши реалии показывают разброс температур (-30+35). А это соответствует допускам не выше\ниже, чем 5W40, 0W40.
Тут скорей всего речь о кислотности для масла, кислота съедает его пленку и начинаются тёрки металл-металл.
Справедливо только при пуске двигателя зимой, далее масло начинает нагреваться и уже не важна его низкотемпературная вязкость. Шестеренчатый насос прокачает любое масло, что густое, что жидкое, просто стартеру тяжелее будет прокручивать вал при холодном пуске. А если тачка в гараже, то пофиг вообще на низкотемпературную вязкость, берем самое распространенное 10W. А на это вообще не стоит обращать внимание. Рабочая температура масла около 100 градусов, какая разница что стоит после W: +30 или +40. Давно доказано, что любое масло смазывает двигатель достаточно хорошо, если этот двигатель исправен, а если смазывание не достаточное, что приводит к вытеснению масляной пленки и трению металл об металл, то дело тут вовсе не в масле. Менять масло нужно чаше и будет вам счастье, при этом не важно какое, основа почти у всех масел одинаковая, отличаются лишь присадками, которые все равно вырабатываются не пройдя и половины межсервисного интервала.
Почитал всю тему и не нашёл ни одного мнения о масле Eneos 10W40... недорогое, 270 рублей за 4 литра. Залил уже три раза, полёт нормальный, снимал крышку клапанов, всё чисто. до этого заливал Idemitsu...правда дорого обходилось... Что скажете на счёт масла енеос?
Слышал про идемитсу,говорят "якобы" что с этим маслом японские авто выезжают с завода незнаю,енеос не пробовал,заливаю арал-лонг лайф 5w30 (замена 9-10 т.км,дизель),в Кишиневе выходит около 1000 лей за 6 литров,полет нормальный.Думаю проблема не в бренде,проблема найти качественное не поддельное масло,у нас легко можно нарваться на левак.Раньше в бензин лил ликви моли или кастрол 10w40,п покупал в аккумуляторах в Тирасполе.
Протолкает, эт точно. А засосать он масло в себя сможет? Опыт показывает что не всегда. А сквозь фильтр как оно будет проталкиваться? А как оно будет попадать в узкие зазоры вкладышей коленвала, распредвалов, гидротолкателей клапанов и пр. Все просто, на маслонасосе срабатывает клапан аварийного превышения давления и маслонасос просто выталкивает основную массу масла снова в поддон. В итоге получится что мотор, пока не прогреется до температуры нормальной вязкости масла (для данного типа двигателя), остается на голодном масляном пайке, думаю это не лучшим образом сказывается на его ресурсе. Вот потому и нужно ориентироваться на нижнюю температуру. По верхней температуре все с точностью до наоборот. Масла с высокой летней температурой рассчитаны на значительный перегрев без потери вязкости и смазывающей способности. Так что тоже достаточно важный параметр, ибо при потере смазывающей способности на горячем двигателе износ еще больше чем при холодном пуске.
